dima_r

чтобы "летало" - обычно нужно видеокарта с последними цифирьками в номере модели - 70 и больше, а также иногда - буковками типа "ХТ" и разными словами...

Но не забывайте, что скорость работы системы - штука весьма относительная.

 

Карточки с "50" - экономичные, средней производительности в линейке (что не значит - плохой, к примеру у меня сейчас 5750 и мне ее вполне хватает, учитывая ее энергопотребление в 12min-60max Вт. )

 

И еще - обычно "50" из текущей линейки равна или лучше "70" из предыдущей линейки. Т.е. 7950 должна быть по производительности лучше или равна 7870 при сопоставимой цене, а с энергопотреблением у нее должно быть лучше. Но это - смотрите обзоры и тесты, читайте отзывы пользователей.

 

За процессор не скажу - не в курсе нынешнего модельного ряда. Для задела на будущее берите 4-ядерный с частотой >= 3.0GHz. Или - из последней четверти списка моделей в линейке. Самые последние процессоры в линейке - для домашнего применения рассматривать не следует никогда - по причине завышенной цены.

 

Если есть возможность выбрать i5 или i7 - выбирайте i7. Это будет хорошо не только фростбайту. Вариант в любом случае - BOX, его вполне хватит если не будет разгона.

 

По производителю видеокарт - рекомендую обратить внимание на Sapphire, как правило стабильное качество, нормальная цена и штатный режим работы.

Посмотрите, чтобы на выбранной Вами плате были порты USB3 и SATA3 - хотя бы по паре штук. Это важно для общей производительности системы.

 

А вообще - как выберете, пришлите мне список комплектующих в ЛС. Гляну, может еще чего-нибудь в голову придет...

Для не-тандема - все равно переходник понадобится.

 

Можно, правда, забить на видеокарту, подключить монитор к интегрированной графике и играть в тетрис. Или в старую Age of Empires... Говорят, интегрированная графика у LGA1155 неплоха...

Ой-ой-ой.... Забыл совсем... Эти DVI-D и VGA на материнской плате - относятся к интегрированной в процессор графике скорее всего. Так что для тандема видеокарт переходник для монитора таки понадобится.

RJ-45 - это сеть Ethernet (которая - витая пара). HDMI - порт для Full-HD видео+звук (очень удобно вместо монитора подключить телевизор дюймов так на 50-60 ) . VGA - это D-SUB 15-pin, а это значит, что переходник для монитора Вам не понадобится.

По прочитанному выше: внешний Blu-Ray на стационарном компе - ИМХО извращение. Во-первых, он будет недостаточно производителен. Во-вторых - существенно дороже, чем внутренний формата 5.25". В-трьетьих - зависим от собственного блока питания. Пишущий привод Pioneer BDR-208D(BK) сейчас стоит от 2500р. Пишет все от CD до BD-DL, и читает тоже все.

Ой, мамочки! Никогда в жизни сама не устанавливала ОС, боюсь, у меня не получится

 

Получится. Семерка практически не задает вопросов при установке. Если что-поможем.

Впрочем - можно наверное договориться с установщиками, что они поставят Вам ОС из купленной Вами коробки. Только коробку с дисками забрать у них не забудьте.

По поводу PS2 - поменяйте лучше мышку на USB. Если Вам мышка дорога как память - вроде мне где-то встречались переходники PS2-USB, можно посмотреть. Такие штуки для ноутбучников выпускают. Разъем монитора называется D-SUB, у него 15 ножек. Переходники с D-SUB на DVI тоже существуют.

Будете выбирать ОС - советую выбрать "без ОС", и купить коробочный вариант системы начиная от Home Premium - тогда в коробке будет 2 диска (32 и 64 бит) и будет легальная возможность перенести ОС на другой компьютер (например, в случае крупной технической неприятности). В ином случае ОС считается привязанной к конкретному компьютеру без права перемещения с него.

 

Правда в этом случае ставить систему придется самостоятельно. Но это в случае с Win7 совсем не сложно и не долго (около 20 минут).

Принтер LPT или USB? Последнее время LPT портов на матплате можно не встретить. Как и COM-портов. Вот в этом случае пункт "контроллер" Вам может понадобиться. Хотя Чаще практичнее бывает купить переходник USB-LPT или USB-COM

Посмотрел. Нет, имеются в виду контроллеры "мелких" интерфейсов. Вам это не нужно, все должно быть на материнской плате.

дайте в ЛС ссылку на конфигуратор, посмотрю о чем идет речь и попробую помочь.

 

Вообще - все контроллеры, которые Вам нужны - уже должны быть на материнской плате. Прочих с вероятностью 99% Вам не требуется.

 

Обычно если конфигуратор спрашивает про контроллер - имеются в виду внешние контроллеры (например, RAID) для дисковой подсистемы. Но всяко может быть.

Ну, и коли пошла такая пьянка - рекомендую рассмотреть SSD на 256GB в качестве системного загрузочного диска. Один раздел на весь объем накопителя. Только надо иметь в виду, что заполнять его более чем наполовину - для него вредно. Не смертельно вредно, но начнутся проблемы с производительностью.

1. Сколько оперативки брать? 8 гигов достаточно, если будет стоять 64-битная Винда или 16 нужно? На третьем "Максе Пейне" в рекомендуемых требованиях указано 16 Но я что-то никак не могу представить, как игра может сожрать больше 6 гигов оперативки? Я и шесть-то могу представить только чисто гипотетически. И да, когда я играю, то закрываю все остальные проги, включая аську и браузер.

2. Имеет ли для игр значение версия винды? Ну, там - Home Baic, Home Premium и т.п. Так как разница в ценах весьма ощутимая, то я бы поставила самую простенькую, если играм это пофиг.

3. Имеет ли для игр значение разрядность ОС? Было время, стращали 64-битной виндой - дескать, не совместима со старыми играми. Сейчас одни говорят - всё прекрасно идет, другие - идёт, если с бубном поплясать, третьи - нифига не идёт, а четвертые - идет как раз на 64-битной , а на 32-битной приходится с бубном плясать. Не знаю, кому верить и что ставить. Склоняюсь к 64-битной, но если у меня не пойдут любимы игрушки, в которые я постоянно переигрываю, я очень сильно расстроюсь.

 

1. Теоретически - памяти много не бывает, ее всегда мало. Практически - до сих пор не всегда программы умеют пользоваться большим количеством памяти.

Исходите из того, что Win7 примерно 1,5-2GB использует для своих нужд. Все, что выше - Вам и Вашим играм. Восьмерка - внешне немного поскромнее.

 

2. Для игр - не имеет. Версии ОС - это в основном ее возможность функционировать в Windows-сетях, а так же самой выступать в качестве Windows-сервера. Но в случае с Win7 лучше ориентироваться хотя бы на коробочную версию Home Premium (с некоторых практических соображений).

 

3. Может иметь. Но все равно - ориентироваться лучше на 64-битные системы. Более того - 32битная система ни при каких условиях не увидит более 4GB памяти (а реально - более 3,5), сколько бы ее в компьютере не было установлено. В коробках с ОС как правило находится 2 диска - с 32битной и с 64битной версией - Вы имеете право устанавливать любой из вариантов системы по своему желанию.

А я и не советую, его за милую душу профессинально разгонят в том же Юлмарте или чем то подобном. они там не только продают, но и всяким сопутствующими услугами занимаются.

 

Невозможно профессионально предлагать оборудование, работающее за рамками штатных режимов. Ну сами посудите... Продавец должен гарантировать клиенту работоспособность оборудования. В случае разгона - гарантия прекращается.

Советовать разгон человеку, который явно никогда в эту область не вторгался - я бы не стал... Сдвинь частоту и напряжение на процессоре - тут же поплывут показатели во многих иных местах, а следствие - общая нестабильность системы. Не говоря уже о том, что под разгон надо брать совсем не любые комплектующие, начиная с материнской платы. Разгон - для тех, кто любит тюнить систему, а я предпочитаю советовать непрофессиональному пользователю конфигурацию "включил и забыл". Пусть спокойно работает и в игры играет. И ни о чем таком не подозревает. А буде захочет потюнить - наберется специальных знаний и потюнит. На свой страх и риск. И под свою ответственность.

 

А процессор i5-2500K - хорош!

Тогда заодно не пожмотитесь на корпус с хорошим воздухообменом и убедитесь что кулеры на видеокарте и процессоре хорошие, а не абы какие, т.к. сама мощность и того и другого может быть достаточной, а кулеры часто дрянные цепляют

 

Если не заниматься разгоном и не брать топовые модели, то стокового охлаждения ("из коробки") будет вполне достаточно. Исключение - индивидуальные пожелания к уровню шума. Сказанное относится к процессорам Intel и к видеокартам.

 

Единственно что делал всегда - счищал с подошвы радиатора процессора штатный термоинтерфейс и наносил пасту КПТ-8.

Кошмар какой!

 

Вечный покой даруй ему, Господи, и да сияет ему свет вечный. Да покоится в мире.

 

По конфигурациям с двумя картами личного опыта нет, сослуживец успешно использовал тяжелую двухпроцессорную карту (4870-X2) на 700Вт. блоке производства Enermax.

Думаю, современного блока хорошего производства ватт на 800 должно хватить для большинства задач.

 

Хотя - каждый год видеокарты становятся быстрее и одновременно холоднее предшественников. Короче - нет предела совершенству.

Отличный размер, и сам корпус симпатичный (ну не нравятся мне все эти новомодные монстры, где всё торчит, выпирает и светится). Но блок питания слабоват. Впрочем, наверное, можно попросить поставить другой.

Пользуясь Вашей добротой, спрошу еще про охлаждение. Если стоит кулер на БП, процессоре, видюхе и винте, то достаточно ли в корпусе одного кулера на задней стенке на выдув? Или надо еще хотя бы один поставить на вдув на морду?Нужны ли кулеры на боковых стенках? Превращать комп в реактивный самолет с функцией пылесоса тоже не хочется..

 

Блок питания должен быть нормальный, если Вы не собираетесь запускать тандемы из видеокарт. Это все же 600вт, а InWin в свое время славился качественными блоками питания с "честными" ваттами. Надеюсь, они не испортились... Цена корпуса в сборе с блоком косвенно на нормальное качество БП намекает. Впрочем, я не знаю, какую конфигурацию Вы собираетесь запускать.

 

От конфигурации также зависит и потребное количество вентиляторов охлаждения. Воздушный поток должен по-возможности свободно идти снизу-вверх спереди-назад. Тихие вентиляторы разных размеров найти реально, в свое время хороший выбор был у японской Scythe. Как правило - достаточно одного 120мм на выдув с задней стенки, в помощь ему можно ставить 120мм на вдув спереди (мЕньшей производительности). На боковую стенку ставят 80-90мм на обдув дисковых корзин, если дисковая зона повернута 90град. относительно основного воздушного потока (скорее всего - не Ваш случай ) или, например, на доп. обдув радиаторов мощных видеокарт. Или если, например, ОЧЕНЬ крупная видеокарта делит пространство системного блока так, что воздушный поток "спереди-назад снизу-вверх" основательно перегораживается.

Если ничего экстраординарного в корпусе собирать не планируется, то - 120мм на спину и 120мм. вперед, и будет более чем достаточно.

Хотя бы раз-два в год продувать воздухом из баллончика радиатор процессора, турбину видеокарты (если она есть) и блок питания, и пылесосом собирать пыль изнутри корпуса.

 

Из-за пыли, кстати, я отношусь с предубеждением и к корпусам с нижним расположением БП - сдается мне, что пылью блок питания забьется гораздо быстрее и капитальнее, чем в классическом варианте с верхним расположением БП.

У меня главная проблема, как это ни смешно - корпус подходящий найти. Нужен ATX, но чтобы в длину не больше 48 см. Остальное приложится

 

Сейчас глянул вскользь - на Юлмарте есть таких. https://www.ulmart.ru/goods/219706 Вот, например, приличный классический вариант...

 

Обратите внимание на фирмы in-win и asus. zalman и thermaltake - с нижним расположением блока питания, и притом довольно громоздкие обычно.

 

Будете выбирать - учтите, что во многом качество корпуса определяет толщина материала шасси. В норме это толщина 0.8 - 1 мм. Корпус Midi-ATX из железа такой толщины весит около 8-10кг. Вес корпуса в спецификациях как правило приводят. Ориентируйтесь хотя бы на него.

 

Железо тоньше 0.6 советую даже не рассматривать.

Блок я уже поменяла, проблемы остались. Это конденсаторы, скорее всего. Никак руки не дойдут разобраться. Я же на самом деле не умею компы чинить-то...

 

Их мало кто чинит. Для этого нужны навыки, выходящие за рамки работы с отверткой и молотком, а такие спецы встречаются в наше время нечасто. Чаще снимается модуль, выбрасывается в окно, а на его место ставится новый. Хотя мой сослуживец на работе весьма шустро перепаивает конденсаторы обвязки. Но он - инженер-электронщик от Бога...

Ужасы какие... То сборка некачественная, то комплектующие не те Выходит, мне просто всегда везло, "проносило".

А вот еще мне Никс рекомендовали. Кто-нибудь что-нибудь о них знает?

 

С Никсом сам не имел дела, но по отзывам вроде нормальные. Еще есть ОЛДИ. Но мне лично Джаста с Юлмартом - хватает за глаза и уши. Прикипел я к Ультре и ее стилю работы - с 2000 года...

и в последнее время синяя смерть часто заходить стала .

 

Если только в последнее время - скорее всего виноваты подсохшие конденсаторы в блоке питания. Купите новый приличный (не слишком "китайский") блок питания на 350-450Вт, скорее всего - проблемы уйдут. Хотя можно еще на конденсаторы материнской платы глянуть.

 

Запомнилось, что когда я потом пыталась чинить сама, все внутренности системника оказались аккуратно залиты клеем. Я не поняла, это что, дополнительная страховка от дураков - чтобы ничего нельзя было ни вытащить, ни вставить?

 

Формально - это делается сборщиками для фиксации разъемов, чтобы не нарушился контакт, например, при транспортировке или от вибраций во время эксплуатации системного блока. Но некоторые сборщики злоупотребляют термоклеем. А раньше вообще была мода пломбировать крышку системного блока. И открытие крышки вело к прекращению гарантии. Правда, рынок довольно быстро образумил ретивых сборщиков. Но я знаю случаи, когда наивные клиенты, открыв на свой страх и риск кожух, находили внутри не совсем то, что заказывали.